Réaliser une belle peinture

Bonjour,

Devant réaliser bientôt la peinture de ma 4L, je vais faire ici un tutoriel sur comment réaliser une bonne peinture ... (les photos viendront)

D'abord ne peignez jamais sans masque à charbons actif. * (valable également pour le passage de l'apprêt)
Dans le même ordre d'idée, il est preferable de porter un masque anti poussiere quand vous allez poncer.
Vous pouvez aussi metre des bouchons d'oreille ou un casque anti bruit si vous utilisez des machines bruyantes.

Tout d'abord redressez la carrosserie le mieux possible puis poncez votre auto au papier 120.
(si la partie que vous voulez redresser a déjà été réparée (pleine de mastic ) par le passé, il sera préferable de poncer "gros" pour arriver jusqu'à la tole. cela favorisera le redressage).

Passez ensuite le mastic.
Il est recommandé de poser d'abord du mastic alluminium pour combler les défauts importants. **

Ponçage du mastic allu à la cale (ou à la ponceuse) au 80 puis finir au 120.

Passez maintenant le mastic de finition. ***
Il faudra passer partout où l'on voit des defauts.
à savoir que plus la couche de mastic sera fine, mieux ce sera.
Repassez également partout où vous avez mis du mastic allu. (le mastic allu n'est pas pour la finition, il est donc recomandé de passer du mastic de finition dessus pour éliminer toutes les imperfections)

Poncez le maintenant au 120 à la cale (ou à la ponceuse) puis fates au 220, 320 et on peut finir un petit coup au 400 à la main.

Votre préparation est presque terminée. Il ne reste plus qu'à dégraisser toutes les parties qui vont recevoir de l'apprêt.
Pour dégraisser, il vous faut 2 chiffons doux PROPRES.

Passez maintenant le dégraissant avant peinture anti-silicone. ****
Imbiber le premier chiffon et bien frotter l'élément à appretter.
Puis prenez le deuxiemme chiffon et essuyez bien toutes les traces de dégraissant qui pourraient rester.

Vous pouvez maintenant appliquer l'apprêt garnissant. *****
2 couches devraient suffire mais n'hesitez pas à en metre d'avantage si vous n'êtes pas satisfait du résultat.

Laissez secher bien à coeur puis poncez l'apprêt au 600 à la main ou au 500 à la machine. (ponceuse orbitale)

Une fois poncé, il faut répéter l'opération du dégraissant.
Utilisez pour cela des chiffons propres ! je vous déconseille d'utiliser ceux qui ont servi pour dégraisser avant l'apprêt.

Vous avez ensuite le choix :peinture à l'eau : 2 couches peinture à l'eau + 2 couches vernis
ou
un brillant direct en solvanté : 2couches (recommandé car c'est le moins cher des deux)

post complété

Matthiousse & Cam581

Pour les astérisques dans le texte, se reporter en dessous de cette phrase pour les explications. (et si vous avez des questions n'hesitez pas)

*Les masques à charbon actif offrent une protection sûre et confortable contre les risques gaz/vapeurs et poussières rencontrés dans le milieu de la peinture.
Principales applications (dans la limite des conditions d’utilisation): pulvérisation de peintures classiques, manipulations de solvants (Xylène, MEK, Toluène...), manipulations de résines et de colles...


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**Ce produit est un mastic de remplissage qui présente une densité élevée de par sa teneur en aluminium. La poudre d’aluminium, contenue dans ce mastic, facilite son étalement. Ceci permet d’appliquer le mastic en couches épaisses.
Pour le masticage des inégalités importantes et des bosses sur la carrosserie


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***Ce produit est un mastic polyester de finition, à deux composants, spécialement adapté aux peintures automobiles, de qualité supérieure.
Les combinaisons de résines et de matières de remplissage, rigoureusement sélectionnées et adaptées, procurent au produit un aspect particulièrement crémeux et non poreux.
Ceci ne permet pas seulement un masticage homogène et équilibré (trous, légères inégalités, éraflures)
mais aussi un remplissage flexible des inégalités moyennes et des surfaces verticales.
De par son aspect crémeux, ce mastic fin sera utilisé principalement en dernière couche.
On s’en sert, également, en couche de finition pour le remplissage et pour l’élimination des porosités résiduelles,
des petites éraflures et des imperfections de la peinture sur la carrosserie.


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**** C'est un dégraissant qui sert à ne pas avoir de probleme de silicone comme son nom l'indique.
Le silicone apparait sous la forme de petites bulle ou de crevasse dans la peinture au moment de l'application.
Cela peut arriver par exemple si vous démarrez un moteur diesel à côté de ce que vous allez peindre... ou si vous avez mis trop de parfum ou de déo....
Voilà un exemple :


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***** L'apprêt garnissant est parfaitement isolant et garnissant pour tous travaux de finition.
Bouche rapidement et égalise les irrégularités, rayures et éraflures avant la mise en peinture.
Applicable sur aluminium, tôles galvanisées, tôles en acier et sur la plupart des plastiques.
S’emploie également sur d’anciennes peintures et sur les mastics et apprêts Polyester.
Compatible avec toutes sortes de peintures (base solvantée ou aqueuse).

Salut à tous,

Un petit complement des techniques de peinture.
J'ai réussi à remetre la main sur certains de mes cours de peinture quand j'étais en formation.

J'ai scanné les pages qui me semblaient importantes.



























le format est un peut grand mais obligé pour que ce soit bien lisible...
J'espere que ça servira à quelques uns d'entres vous.

euhhh...


donc pour le masque a charbon actif, tout a fait d'accord, d'ailleurs il ont une durée de vie limité

- Concernant le redressage, théoriquement, il faut au maximum 1mm de défaut

- Concernant le mastic alu, celui ci devrait servir pour les longerons ou grosses déformations e bas de caisse, mais a éviter un maximum, pareil pour le poncage, il faut éviter de le poncer a la machine, car avec la machine, vous aller faire de la poussière d'aluminium, et vous risquerez d'inhaler cette poussière d'aluminium avec les problèmes de santé qui viennent avec...



sinon tout le reste, c'est nickel ;

mantakiller a écrit:

Concernant le redressage, théoriquement, il faut au maximum 1mm de défaut

Oui c'est sùr qu'il faut avoir le moins de défaut possible...
Mais les conseils donnés ici d'adressent à des personnes qui ne travaillent pas dans la carrosserie, on ne peut donc pas exiger d'eux qu'il fassent un travail irréprochable..

Bien entendu, la carrosserie ne s'apprend pas comme ça.
Comme je le disais plus haut "redressez la carrosserie le mieux possible".
Je ne sais plus si je l'avais précisé mais il est évident qu'il faudra mettre l'épaisseur de mastic la plus petite possible.

mantakiller a écrit:

Concernant le mastic alu, celui ci devrait servir pour les longerons ou grosses déformations e bas de caisse, mais a éviter un maximum, pareil pour le poncage, il faut éviter de le poncer a la machine, car avec la machine, vous aller faire de la poussière d'aluminium, et vous risquerez d'inhaler cette poussière d'aluminium avec les problèmes de santé qui viennent avec

Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faille se méfier de la pousiere d'aluminium.
On pourrait d'ailleurs conseiller de poncer avec un masque anti-poussiere.

Sinon, personnellement, on m'a toujours appris, apres un gros redressage à passer une premiere couche de mastic alu avant de mettre le mastic de finition.

Apres chaque carrossier a sa propre methode pas forcément moins bonne ou meilleure que celle du voisin.

c'est sur, après, yen a certains qui aime bien faire du travail d'arabe aussi, j'en ai vue, et ca peu faire très très peur...
Bon en même temps le gars venais d'argentine et ne connaissait pas le MAG, mais que le chalumeau, donc redressage tout au chalumeau

perso lorsque je fais des gros mastic, je suis obligé de poncer avec un masque, car je suis asthmatique et ca m'est arrivé de faire une crise a cause de ces poussières, en parlant de ca, il y a aussi les bouchons d'oreilles et les masque pour les oreilles contre le bruit ...

Perso pas de mastic alu. Je redresse, ensuite étain et finition vraiment plus que légere au mastic de finition. Mais alors juste histoire de dire qu'il y en a. Car j'ai horreur de ces saloperies...

Quand à la peinture, ça dépend de pas mal de chose. Si c'est une peinture avec solvant ou à l'eau, brillant direct ou vernie, ça dépend de la qualité de peinture etc...

Oui c'est sur que l'étain c'est le top.
Mais malheureusement, rares sont ceux qui font encore des réparations à l'étain..

C'est ce que j'avais fait sur l'aile avant de ma 104, découpage de la tole rouillée, soudage d'une tole neuve et finition étain !
http://www.resto-anciennes.com/t134-peugeot-ma-104-gl-de-1982-cam581

mantakiller a écrit:

perso lorsque je fais des gros mastic, je suis obligé de poncer avec un masque, car je suis asthmatique et ca m'est arrivé de faire une crise a cause de ces poussières, en parlant de ca, il y a aussi les bouchons d'oreilles et les masque pour les oreilles contre le bruit ...

Tiens, je n'avais pas pensé à le préciser pour les bouchons d'oreilles
Je rajoute ça dans le premier message du topic !

L'étamage n'est pas très compliqué. Il suffit de bien décaper, étamer grossièrement puis avec une spatule affiner gentiment . Ensuite une bonne râpe, lime et très léger mastic.

Parfait pour tous ces conseils. Je suis allé chez un vendeur de peinture et chaques fois que je dit à quelqu'un que je veux le faire chez moi, ils me le deconseillent. C finit par me faire douter ...

Ne t'inquietes pas.
Tu suis tous les conseils qu'on t'a donné et tu ne devrais pas avoir de probleme.

Le plus délicat quand on peint sans cabine c'est d'avoir la bonne température et le moins possible de poussiere..

T'inquiete ! J'en suis à plusieurs peintures faite en garage et dehors et sous des tonnelles ! Le seul soucis et que tu auras fatalement quelques poussières ... On ne peut les éviter qu'en cabine. Mais n'oublie pas d’humidifier tes murs et plafond avant de peindre, pour qu'un maximum de poussière restent collées dessus et éviter qu'elles volent !

et niveau chaleur, il vait peut etre mieux que j'attende l'ete ou je me met dams le garage avec le chauffage fond ...

Ben l'idéal c'est minimum 20 degrés. mais faut pas oublier que ça ne vaudra dans le temps jamais une peinture en cabine. Car en cabine, on monte haut en température .

Ca tiendra combien de temps appeoximativement ?

salut moi je peint a 25° ensuite étuvage a 70° pendant 30 min et c'est sec avec le vernie qui va bien je précise que ma cabine est neuve (3ans)

je suis carrossier peintre chez un agent peugeot je suis seul a faire toute la carrosserie je peint environ 4 voiture par jours c'est du sport(pas des compléte bien sur)

si ya des question sur le carrosserie /peinture je peu y répondre ya qu"a demander

Et un séchage, à pas plus de 20 degrés, ca pose de gros soucis ?

Une complete faut compter 3 heures environ. Pour l'étuvage à 70 degré je suis d'accord à 100% pour une vraie bonne peinture. Mais quand tu fais ça chez toi, c'est autre chose.
Fais ça en été c'est mieux... Pour la durée, une peinture vernie peut tenir longtemps mais elle brillera quand même moins longtemps qu'une peinture "au four" comme on dit.
Ceci dit, il y en a une que j'ai faite qui a 5 ans, elle est toujours belle mais l'auto est toujours dans un garage et sort peu. Faut pas oublier que c'est plus la lune qui tue une peinture que le soleil.

Ceci dit je risque de monter en région parisienne dans quelques temps et peut être y habiter donc si tu as une barbouille à faire, je me débrouille pas trop mal.

Matthiousse a écrit:

Et un séchage, à pas plus de 20 degrés, ca pose de gros soucis ?

si tu le fais a pas plus de 20°, pour faire simple et si mes souvenirs sont bons, ta peinture va durcir en surface, mais pas a coeur, et les solvants ne pourront pas sortir, donc pas mal de risque ensuite.

weber48, il y a 5 ans tu était sur de la peinture solvanté, au jour d'aujourd'hui hormis le brillant direct qui reste solvanté (normal il y a du vernis a l'intérieur) toute ou presque toute les peintures sont hydrodiluable, ce qui veux dire que pour faire sécher ta base, il faut faire évacuer l'eau du support, ce qui est moins volatile que l'alcool...

Ca seche forcément mais c'est long.
Pour la peinture d'il y a environ 5 an, c'était une peinture à l'eau . Une mat polie et lustrée.
On peut encore trouver des peintures à solvant aujourd'hui. (d'ailleurs je préfere de loin travailler avec ça sinon c'est le bordel à traiter les fonds quand on passe sur une peinture à l'eau).

Les peintures camion par exemple sont à base de solvant et moins cheres en plus, mais moins de choix de couleurs et couleurs moins "petantes" !

Quant j'ai demandé de la solvanté brillant direct, personne mais personne m'a dit "on ne fait plus" tous : "biensure !"

weber 48 a écrit:

Ca seche forcément mais c'est long.
Pour la peinture d'il y a environ 5 an, c'était une peinture à l'eau . Une mat polie et lustrée.
On peut encore trouver des peintures à solvant aujourd'hui. (d'ailleurs je préfere de loin travailler avec ça sinon c'est le bordel à traiter les fonds quand on passe sur une peinture à l'eau).

Les peintures camion par exemple sont à base de solvant et moins cheres en plus, mais moins de choix de couleurs et couleurs moins "petantes" !

oui, c'est du brillant direct... pour le séchage, ca peux mettre 2 à 3 semaines voir plus, c'est déjà le temps qu'une peinture faite en cabine sèche totalement.

Ce n'est pas le bordel pour traiter els fond avec la peinture a l'eau, juste quelques étapes en plus et éviter le ponçage a l'eau, ou alors passer un diluant de nettoyage spécifique H2O

Suivant les solvants utilisés sur l'auto avant, on peut avoir des surprise peu importe la façon qui a été utilisée pour traitée les fonds. Et là faut recommencer. Et il n'y a pas que moi qui le dit mais aussi de très bons carrossiers que je connais et qui ont leur réputation de faite.

Bref dans tous les cas, c'est largement faisable seul une peinture propre bien que impossible qu'elle soit parfaite.
Faut surtout chopper le coup de patte pour éviter de surcharger, éviter la peau d'orange etc... !

Faut pas utiliser des produits qui sont incompatibles, c'est sur...

mantakiller a écrit:

Matthiousse a écrit:

Et un séchage, à pas plus de 20 degrés, ca pose de gros soucis ?

si tu le fais a pas plus de 20°, pour faire simple et si mes souvenirs sont bons, ta peinture va durcir en surface, mais pas a coeur, et les solvants ne pourront pas sortir, donc pas mal de risque ensuite

Pour un brillant direct, on s'en sort pas trop mal dans un garage..
du moment que la température ne descend pas en dessous de 20°c..

Après c'est sùr que le séchage va être long...
J'ai souvent peint dans dans un garage et je n'ai jamais eu de probleme par la suite..

La peinture à l'eau par contre j'ai toujours fait en cabine.